Вентиляция погреба - 72-master.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Вентиляция погреба

Как правильно сделать вентиляцию в погребе

Для хранения овощей в подвале нужен соответствующий микроклимат, температура – 2…5 °C, влажность – до 90% (круглогодично). Превышение этих показателей ведет к образованию плесени, гниению корнеплодов и фруктов. Для удаления излишков влаги и частичной корректировки температурного режима служит вентиляция погреба – естественная либо принудительная. Как сделать вентилирование подземного хранилища правильно, читаем далее.

Воздухообмен и микроклимат подвала

В подвальных помещениях частных домов нет смысла устраивать принудительную вытяжку. В большинстве случаев поставленные задачи способна решить естественная вентиляция в погребе. Для организации такого воздухообмена нужно понимать, какие факторы влияют на микроклимат внутри подвала:

  1. Температура грунта на глубине 1.5—2 м. В зависимости от региона данный показатель меняется от —3 до +10 градусов (зимой). То есть, погреба северных и южных районов надо утеплять на этапе строительства.
  2. Холодный воздух плотнее и тяжелее теплого, поэтому всегда опускается к полу помещения. Такое движение потоков называется конвекцией.
  3. При одинаковой температуре более влажный воздух легче сухого и поднимается вверх. Вот почему капли конденсата свисают с потолка, а стены возле пола практически не «потеют».
  4. Влажность воздуха зависит от близости грунтовых вод и внешней гидроизоляции стен. Если при строительстве подвала или цокольного этажа изоляционные работы не выполнялись, готовьтесь к борьбе с сыростью.
  5. Температура вентиляционного воздуха, подаваемого в погреб с улицы.

Переувлажненный воздух стремится подняться к потолку, на котором выпадает конденсат

Справка. Относительная масса воздушных молекул составляет 29 единиц, водяного пара — всего 18. Соответственно, чем больше влаги содержит 1 куб воздуха, тем он легче. Пример: если открыть зимой дверь на холодный балкон, то конденсат сразу появится на потолке (смотрите фото выше).

Теперь конкретно об устройстве вентиляции в овощном погребе. Чтобы организовать естественную циркуляцию воздушных потоков, используем явление конвекции. План действий:

  1. Выбираем схему вентиляции. Задача – сделать правильную вытяжку из верхней зоны подвального помещения и обязательно – обеспечить приток свежего воздуха.
  2. Выполняем расчет воздухообмена, определяем диаметры вытяжных и приточных труб.
  3. Подбираем материал труб, устанавливаем вентиляционные каналы.

Погреб под жилым домом или гаражом, построенный без проекта и наружной гидроизоляции, может сильно отсыревать зимой. Подобные хранилища приходится сушить летом – способы мы перечислим в конце публикации.

Схемы вентиляции погребов

Для вентилирования подземных помещений можно использовать 1 из 3 схем:

  • классическая система с одной вытяжной трубой;
  • схема с двумя трубами – притоком и вытяжкой;
  • принудительный воздухообмен.

Однотрубная система вентилирования – свежий воздух попадает в хранилище через дверь

Выбор варианта зависит от конструкции подвала, его местонахождения и прочих условий. Показанная на картинке система с 1 воздуховодом применима для погребов с отдельным выходом на улицу. Как работает схема в холодный период года:

  1. Температура под землей всегда плюсовая (если подвал правильно построен). Более теплый и влажный воздух поднимается в верхнюю зону и уходит наружу по вертикальному каналу вытяжки.
  2. Холодные воздушные массы занимают его место – просачиваются через приточные отверстия в двери (люке), потом опускаются к полу погреба.
  3. По мере прогрева + увлажнения воздух начинает терять вес, поднимается и снова выбрасывается через трубу.

Важный момент. При однотрубной схеме вентканал должен устанавливаться на максимальном удалении от входной двери, у противоположной стены. Так обеспечивается полное обновление воздушной среды помещения.

Система вентиляции с двумя трубами применяется в погребах без отдельного входа – под частными домами, гаражами и прочими хозяйственными постройками. Естественная циркуляция воздушных масс организована аналогично, только притоком служит второй вертикальный канал, опускающийся к самому полу. Холодный наружный воздух опускается по приточному воздуховоду, замещая уходящие на улицу газы.

Трубы располагаются в противоположных углах хранилища и выводятся двумя способами:

  • в земле снаружи здания;
  • прямо сквозь крышу, как показано на схеме вентиляции гаража с погребом и смотровой ямой.

В первом случае оголовок приточной трубы находится на уровне цоколя, вытяжную шахту лучше поднять на высоту 2 м (считая от заборного отверстия в подвале). Если здание окружено другими постройками и вывести второй канал негде, воздуховод прокладывается вторым способом – на кровлю. Конец трубы вытяжки поднимается над коньком.

Схема расположения вентиляционных каналов и движения воздушных потоков в гараже. Переточную трубу между ямой и погребом ставить нельзя

Примечание. Производители готовых погребов из пластика либо бетона сразу предусматривают двухтрубную вентиляцию. Каналы выходят вертикально через потолок хранилища, люк закрывается наглухо.

Активный воздухообмен с принудительным побуждением организовывается по однотрубной или двухтрубной схеме, вентилятор ставится на вытяжной канал. Работу вентиляции можно автоматизировать, подключив нагнетатель к электросети через термостат. Прибор с датчиком выключит вентилятор, когда температура упадет ниже заданного порога. Подробности смотрим на видео:

Как рассчитать диаметры воздуховодов

Чтобы своими руками обустроить вентиляцию домашнего погреба, нужно выяснить объем приточного воздуха, потом определить сечение вентканалов. Количество притока вычисляем по весу хранящихся овощей:

  • на каждые 100 кг картофеля подаем 3.5 м³ воздуха за 1 час;
  • 100 кг моркови, лука и других овощей – 7.5 м³/ч.

Примечание. Если в подвале гаража хранятся автомобильные запчасти и шины, то для вентилирования хватит однократного обмена воздуха в течение 1 часа. То есть, расход воздушной смеси равен объему помещения.

Зная количество приточного и вытяжного воздуха, делаем расчет сечения трубы по формуле:

  • F – площадь сечения воздуховода, выраженная в м²;
  • L – объем подаваемого воздуха, м³/ч;
  • ʋ – скорость движения потока по каналу, при естественной вентиляции принимается равной 1 м/с, не более;
  • 3600 – коэффициент пересчета единиц времени (секунды/часы).

Пример расчета. В погребе находится 400 кг картофеля, остальных овощей – 200 кг. Тогда объем притока составит 3.5 х 4 + 7.5 х 2 = 29 м³/ч. Определяем сечение трубы: F = 29 / 3600 х 1 = 0.008 м², через формулу площади круга вычисляем диаметр – 0.1 м = 100 мм.

Трубы для вентилирования подвала

При устройстве систем вентиляции в квартирах и частных домах применяются оцинкованные, эмалированные и пластиковые ПВХ каналы. Но для погребов перечисленные варианты не годятся – воздуховоды из оцинковки быстро заржавеют от влаги, а эмалированная сталь и ПВХ дорого стоит.

Слева на фото – вытяжной воздуховод из трубы внутренней канализации, справа – приток из трубопровода ПВХ

Приточные и вытяжные шахты в подвалах делаются из недорогих и влагостойких материалов:

  • из канализационных труб для внутренней разводки – полипропилен серого цвета;
  • то же, для внешней прокладки – оранжевый поливинилхлорид;
  • асбестоцементные трубопроводы.

Дополнение. Если в хозяйстве имеется труба Ø100—150 мм из черной стали, смело используйте ее при обустройстве вытяжки/притока. Подземный участок канала следует покрыть битумной мастикой, наружную часть окрасить за 2 раза любой стойкой краской, например, марки ПФ или НЦ.

Самый выгодный и удобный в монтаже вариант – канализационная труба для вентиляции из серого полипропилена. Материал дешевый, легкий, стойкий к любым химическим воздействиям. Дополнительный плюс – наличие готовых фасонных элементов, соединяемых с прямыми участками в раструб. К стенам воздуховод крепится штатными хомутами.

Асбестовые трубы выигрывают у канализационных по цене, но проигрывают в удобстве монтажа. Трубопроводы довольно тяжелые, фасонных деталей нет — повороты канала придется изготавливать из подручных материалов. Краткий обзор различных вентканалов смотрите на видео:

Монтаж подвальной вентиляции – практические советы

Первая рекомендация касается выбора схемы воздухообмена: по возможности старайтесь реализовать двухтрубную систему с внешней прокладкой каналов, выходящих у цоколя здания. Причины:

  1. Схема с одной вытяжкой несовершенна, поскольку часть подогретого влажного воздуха направляется в верхнюю зону около входной двери. Нужно делать выходные отверстия, иначе испарения станут конденсироваться на дверном полотне, стекать вниз и снова уноситься в погреб притоком.
  2. Вывод воздуховодов на крышу – вариант затратный и неудобный. Придется долбить перекрытия, изолировать кровельное покрытие, поднимать оголовок вытяжки над коньком. Если подвал уже построен, проще выкопать яму возле наружной стены и пробурить фундамент.

Схема с прокладкой воздуховодов через крышу летней кухни

Примечание. Однотрубная вытяжка неплохо работает в хранилищах с верхним лазом. Нагретые воздушные массы собираются под ровным горизонтальным потолком, потом увлекаются тягой вентканала.

Предлагаем несколько конкретных советов, как сделать вентиляцию с двумя трубами:

  • на выходе приточного канала лучше поставить колено 90°, высота над уровнем пола – максимум 20 см;
  • воздухозаборное отверстие притока защитите металлической сеткой от грызунов, сверху установите колпак;
  • высота приточной трубы над землей – 1 м;

Справа на фото – выход приточного канала, слева – утепленный вытяжной воздуховод над крышей

  • обязательно сделайте утепление надземного участка вытяжного канала, иначе образуется конденсат, который потечет по воздуховоду обратно в погреб;
  • минимальная длина вертикального вентканала вытяжки – 2 м от заборного отверстия;
  • торец вытяжной трубы закройте зонтом от осадков.
  • Разница высот между оголовками воздуховодов большой роли не играет. Срез приточного канала поднимается на минимальную высоту (до 1 м), труба вытяжки выводится из аэродинамической тени здания, чтобы возникала устойчивая естественная тяга. Если поднять воздуховод невозможно, поставьте вместо зонта дефлектор – усилитель тяги.

    Как высушить сырой погреб летом

    С приходом потепления климатические условия меняются – уличная температура становится выше, теплый легкий воздух не желает самостоятельно опускаться в погреб. Соответственно, холодные воздушные массы не покидают помещение, природная вентиляция подвала не работает, влага не удаляется.

    Каким способом можно высушить погреб:

    1. Заставить воздушную массу двигаться принудительно. Через гибкую гофрированную трубу подключите к вытяжному каналу небольшой осевой вентилятор.
    2. Вариант для погреба с отдельным входом: откройте дверь настежь, внутри установите большой бытовой вентилятор и направьте поток в сторону дверного проема (люка).
    3. Возобновить естественную циркуляцию потоков, подняв температуру внутри подвала. Установите в помещении жаровню с углями, дизельную тепловую пушку либо самодельную дровяную буржуйку. Спустя 2–3 дня протапливания сырость уйдет.
    4. Использовать влагопоглощающие материалы – опилки, известь, гофрокартон. После насыщения влагой их нужно менять (не реже 1 раза в сутки) и сушить на улице.

    Совет. Чтобы на бетонных стенах не появлялся грибок, после сушки обработайте поверхности раствором гашеной извести либо другим антисептиком.

    Для летней вентиляции погреба хозяева нередко пользуются народным методом – просто открывают все люки и двери в подвал. Способ неэффективный, ведь тяжелый холодный воздух не стремится выходить наружу. Такая сушка займет 1—2 недели в зависимости от влажности внутри помещения.

    Вентиляция погреба в гараже своими руками

    Большинство современных гаражей обустроено погребами, где принято хранить различные продукты, овощи, соленья и т.п. В том случае, если подвал устроен не верно, продукты быстро испортятся, для этого и необходима качественная система вентиляции в погребе гаража.

    Когда устройство вытяжки в погребе не обеспечивает полноценный воздухообмен, стены начинают сыреть, появляется плесень и трещины. Чтобы избежать подобных проблем, то нельзя экономить на организации вентилирования погреба в процессе строительства.

    Как правильно сделать вентиляцию в погребе

    Чтобы верно сделать вытяжку в погребе своими руками, рекомендовано применить четкие чертежи и схемы, это поможет предотвратить образование конденсата, спасти урожай от порчи. Благодаря шикарному ассортименту строительных материалов, есть возможность смастерить вентиляцию погреба в гараже своими руками.

    Когда под гаражом расположен погреб, но в нем отсутствует вентиляция, на продукты будут пагубно влиять различные яды и токсины, выделяемые автомобилем. Решить данную проблему поможет проточно-вытяжная вентиляция. Такой тип воздухообмена возможен даже естественным образом либо за счет вентиляторов. Что касается верхушки трубы, то она выводится над гаражом.

    Точная, правильная схема вытяжки поможет устранить проблему в самые сжатые сроки. Если монтировать приточную трубу, есть возможность прохождения очищенного воздуха в подвал. Роль трубы с вытяжной функцией в гараже с погребом – ликвидация чрезмерной влажности, ядовитых веществ. Оптимальный выход – удачная комбинация вытяжной, приточной системы, что можно сделать двумя методами:

    1. Естественный воздухообмен. Данный вариант является наиболее популярным и распространенным, понадобится монтаж двух труб – приточной и вытяжной. Устройство прекрасно функционирует, ведь температурный показатель в подвале и снаружи существенно отличается. Основной недостаток в том, что в теплый период вытяжка не функционирует. Что касается зимы, то ее придется прогревать дополнительно.
    2. Принудительная вентиляция в погребе. Предложенная система – самый лучший вариант из всех существующих. Благодаря данной вентиляции удается добиться оптимального микроклимата, который аналогичен уличному. Помогает обеспечить идеальный воздухообмен, так как задействованы разнообразные агрегаты, вентиляторы.

    Обустройство принудительной вентиляции выполняется с помощью электрических вентиляторов, которые добавляют в систему. Сделать подобную систему своими руками очень просто. Основное преимущество – стабилизация температуры и уровня влажности, несмотря на погоду и сезон.

    Схема предложенного устройства почти не отличается от естественной вентиляции. Алгоритм действий прост: крепление труб, монтаж вентилятора в вытяжную трубу. Вместо вентилятора можно использовать иффузор-флюгер поворотный, его устанавливают на верхушку приточной трубы, функционирует от ветра. Обеспечить хорошую вентиляцию поможет дефлектор, который улучшает воздухообмен и разрежает воздух.

    Лучшим и наиболее продвинутым вариантом считается принудительная вентиляция механизированного типа с помощью специального моноблока. В нем устанавливается ПО, что и управляет модульной системой. Основная проблема и недостаток – высокая стоимость.

    Схема правильной вентиляции погреба в гараже

    Чтобы эффективно пользоваться погребом гаража, важно обеспечить правильную, полноценную вентиляцию. Для создания естественного вентилирования, можно самостоятельно смонтировать систему, используя пластиковые канализационные трубы. В процессе работы стоит соблюдать некоторые правила и советы:

    • вентиляционная схема обязана содержать ограниченное количество изгибов, поворотов труб;
    • нужно утеплить вытяжную трубу, иначе будет появляться конденсат;
    • закрыть колпаком вход в трубу, чтобы предотвратить попадание осадков;
    • вся длина трубы должна иметь равный диаметр.

    Чтобы обустроить естественную вентиляцию, следует выполнить расчет площади всех отверстий. Начало приточной трубы на 50 см выше пола подвала, ее выводят наружу. Что касается вытяжной, то ее фиксируют под потолком, протягивают за крышу гаража. Важно, чтобы трубы находились в противоположных углах помещения.

    Выполнив все расчеты, определив сечение диаметра, необходимо определиться с материалом труб для вентиляционной системы. принято использовать два основных вида, а именно асбестоцемент и полиэтилен пониженного давления. Трубы, изготовленные из асбестоцемента, структурой похожи на шифер, поэтому их принято называть шиферными. Такое сырье считается долговечным, прочным и надежным.

    Полиэтиленовые трубы совершенно не уступают в прочности, но у ни намного проще способ установки, не придется пользоваться услугами профессионалов. Основное условие – их нужно спаивать.

    Вентиляция в погребе с двумя трубами

    Вариант с двумя трубами

    Чтобы сделать вентиляцию правильно, желательно ознакомиться с нюансами, тонкостями строительства и проектных работ:

    • Идеальный вариант – закладка вентиляции на стадии строительства.
    • Трубы для циркуляции воздуха должны быть одинакового диаметра. Нельзя делать приток больше, нежели вытяжку, иначе вся продукция в погребе будут испорчена.
    • Запрещается располагать трубы вблизи друг с другом, иначе погреб не будет проветриваться полноценно. Эксперты советуют монтировать их противоположных углах, это позволит дать застоявшемуся воздуху толчок.
    • Вытяжка монтируется возле потолка, так как теплый воздух идет вверх. Это позволит выполнять постоянную чистку воздуха, избегать застоев, обеспечивая оптимальный микроклимат.
    • Отверстие вытяжки обязана располагаться над крышей на полтора метра, поэтому нужно учесть длину трубы.
    • Чаще всего систему делают из пластика.
    • Вытяжная система будет проходить через специальный люк.
    • Если вентиляция предназначена для погреба, который находится под домом, нужно качественно утеплить двери.
    • Наружная приточная труба обустраивается решеткой, чтобы обезопаситься от насекомых, пыли, грызунов, грязи.

    Края вентиляции с двумя трубами должны быть разноуровневыми. Верх одной трубы помещают у самого потолка, а низ следует опустить до пола. Учитывая температурные перепады, смену давления на выходе и входе из трубы, происходит активная циркуляция воздуха.

    Наглядная схема вентиляции погреба

    Проверка вентиляции погреба должна начаться с простого эксперимента: важно спровоцировать воздушную циркуляцию, создав разные температурные показатели внутри и на поверхности.

    Вытяжка в погребе с одной трубой

    Чтобы подвал был вентилируемым, сухим, хватит даже одной трубы. Положительную роль сыграют любые щели.

    Вытяжка с вентилятором

    Единственное, на что стоит обратить внимание, так это то, что диаметр трубки воздуховода обязан быть не более пятнадцати сантиметров. Если не получается наладить циркуляцию воздуха, рекомендовано организовать процесс с помощью механического пробуждения. Все предельно просто: установить вентилятор в вытяжной трубе.

    Главная составляющая прекрасного микроклимата в погребе – влажность воздуха, которую можно регулировать с помощью вентилятора. Важно заметить, что слишком высокий уровень влажности ухудшает качество вентилирования. Такое случае в том случае, если в подвал проникают грунтовые воды, что бывает весной при таянии снега. В этот период погреб сыреет, а вентиляционная система не способна справляться с такими серьезными нагрузками.

    Решить вопрос можно следующим образом: взять жестянку, она должна быть больше на полтора миллиметра отверстия трубы. У дна просверлить боковушку, аккуратно вырезать отверстие, а ниже прикрепить винт, чтобы снаружи осталась гайка и резьба. Получается балансировочная самодельная система, способная обиться ровного положения для ветроуловителя. В боковой части банки, а именно напротив отверстия, следует монтировать хвост трапециевидный, чтобы он выполнял функцию флюгера, а именно разворачивал прибор к ветру и ловил воздушные потоки.

    Ветроулавливающую систему установить на трубку: поставить ось с резьбой, закрепить кронштейном. В центре просверлить дно, изнутри протянуть болт и навернуть ось с резьбой. Завершить процесс монтажа балансированием. С помощью подобного устройства можно существенно улучшить вентиляцию. Принцип деятельности хитрого прибора невероятно простой. Система поворачивается за счет флюгера таким образом, чтобы боковое отверстие направлялось против воздушного потока. Благодаря такой схеме, чистый воздух может легко проникать в трубу и поступать в подвал.

    Подводя итоги, можно отметить, что грамотно обустроенная вентиляция показывает собственные приоритеты в течение нескольких недель. Воздух погреба очистится, слегка увлажнится, а продукты не будут промерзать и сохнуть. Что касается показателей температурного режима, то они смогут легко стабилизироваться.

    Как правильно сделать вентиляцию в подвале: варианты исполнения и расчеты

    Подвальное помещение – это неотъемлемая часть современного частного дома или коттеджа. Оно служит для размещения в нем коммуникаций систем отопления и водоснабжения, может использоваться в качестве гаража, мастерской или овощехранилища. В любом случае подвал нуждается в поддержании заданного уровня температуры и влажности. Сырость негативно влияет на сохранность сельскохозяйственной продукции, приводит к появлению плесени, разрушает стены дома и негативно влияет на другие предметы. Решить эту проблему поможет грамотно обустроенная вентиляция подвала.

    Плюсы и минусы

    Отметим положительные моменты от применения систем вентилирования в подвале и цокольном этаже:

    • Комфортный микроклимат в доме, нет ощущения сырости на первом этаже;
    • Возможность обустроить кладовую, в которой поддерживается постоянная температура и содержание влаги в воздухе;
    • Увеличивается срок эксплуатации несущих конструкций жилого дома или погреба, особенно если они выполнены из дерева;
    • Эксплуатация газового и отопительного оборудования невозможна в непроветриваемом помещении по соображениям безопасности;
    • В сухом подвале никогда не заведутся споры плесени, вызывающие орви, аллергию и астму.

    Все типы вентиляции делятся на несколько видов, в зависимости от ее назначения, сложности обустройства и принципа действия. Но принцип действия любой из них будет основан на законах физики о движении воздушных масс. Холодный воздух опускается вниз, а теплый поднимается вверх.

    Естественная приточная вентиляция

    Простейшая, система продухов в фундаменте или цоколе. Обустраивается на этапе строительства дома и представляет собой небольшие отверстия в верхней части подвального помещения.

    Если подвал находится ниже уровня земли, то вытяжка обустраивается с помощью пластиковых или асбестоцементных труб диаметром 10-15 см. Они выводятся над поверхностью на высоту 30 см и прикрываются решетками от мусора и грызунов. Такой способ является естественным и зависит от колебаний уличной температуры, силы ветра, влажности.

    При расчете ее пропускной способности берется 1/400 от общей площади подвального помещения – так получим суммарную площадь всех продухов.

    Отверстия должны располагаться с подветренной стороны, наименее подверженной осадкам. Дома со сложной формой фундамента и расположенные в низменных местах могут иметь до одного отверстия на каждые 3-4 метра. Продухи закрываем решетками с наружной стороны.

    Этот недорогой вариант хорошо подходит для вентиляции гаражей и нежилых подвалов или в качестве дополнительного средства к основной системе проветривания.

    Естественная вытяжная вентиляция

    Приточно-вытяжного типа. Для правильной работы потребуется установить две трубы для вентиляции, а устройство приточно-вытяжной вентиляции выглядит так.

    • Первая труба располагается под самым потолком подвала и предназначена для оттока теплого воздуха. Вытяжную трубу размещаем как можно выше, желательно на уровне конька крыши. Это необходимо для обеспечения хорошей тяги. Часть трубы, которая находится на открытом воздухе, обязательно должны быть утеплена, чтобы исключить обмерзание в зимний период и прикрыта козырьком от осадков.
    • Вторая труба для притока свежего воздуха располагается на высоте 30-40 сантиметров от уровня пола, а ее вход располагаем на улице в метре над землей и прикрываем решеткой. Конвекция будет происходить за счет разницы температур уличного и подвального воздуха. Эффективнее всего такая система будет работать при разнесении приточных каналов по разным сторонам подвала.

    Принудительная

    Применяется, если естественная приточная вентиляция не может справиться или нет физической возможности ее использовать. Обычно используется в следующих случаях:

    • Площадь подвального помещения от 40 м2 или имеет несколько изолированных друг от друга помещений;
    • Высокая влажность помещения, когда конденсат в вытяжном канале замерзает зимой и ухудшает проходимость воздушных масс;
    • Архитектура дома не предусматривает высоких вентиляционных труб;
    • В подвале оборудуется сауна, кафе, тренажерный зал, мастерская или другой источник неприятных запахов.

    Устройство принудительной приточно-вытяжной вентиляции имеет систему каналов и вентиляторов, перегоняющих воздух.

    Главное условие – это заставить воздух постоянно циркулировать, что обеспечивается синхронной работой вытяжных и приточных вентиляторов. Их количество рассчитывается в зависимости от объема погреба или подвала и пропускной способности воздуховодов.

    Собираем осушитель воздуха своими руками: схема и принцип работы.

    Приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла

    Для цокольного этажа, в котором планируется постоянное проживание недостаточно установить просто систему принудительного проветривания. Помещение в обязательном порядке утепляется и проводится его гидроизоляция. Также решается вопрос с отоплением и подогревом.

    Все чаще в такие схемы встраивается приточно-вытяжная с рекуперацией тепла.

    В вытяжную трубу поступает уже хорошо прогретый воздух, а чтобы не выбрасывать в атмосферу уже готовые калории воздух пропускают через специальный керамический рекуператор. Нагреваясь, он отдает тепло свежему воздуху. Воздушные потоки при этом не пересекаются. КПД такого устройства составляет 50-90% в зависимости от конструкции теплообменника. Все рекуператоры тепла очень надежны, не требуют дополнительного обслуживания и могут служить десятилетиями.

    Оборудуется влагоуловителями, фильтрами от пыли, датчиками, контролирующими влажность и температуру воздуха. Для жилого помещения эти показатели лежат в пределах 50-65% относительной влажности и 18-220С . Такие системы чаще всего встречаются в «умных домах», а их монтаж сложен и должен проводиться только профессионалами.

    Устройство приточно вытяжной вентиляции

    Разберем теперь, как сделать вентиляция в подвале. Проще всего будет изготовить вентиляцию в погребе или подвале приточно-вытяжного типа или принудительную.

    Для начала проведем расчет.

    На 1 м2 площади должно приходится 25 см2 поперечного сечения воздуховода.

    С увеличением высоты потолка или влажности диаметр воздуховода увеличивается. Деревянный короб можно разделить на две половинки для приточной и вытяжной вентиляции, но лучше всего использовать пластиковые трубы или металлические гофрированные короба.

    Устройство приточно-вытяжной вентиляции может быть дополнено дефлектором на крыше дома. Он будет создавать дополнительное разрежение в трубе и улучшать выход теплого воздуха.

    Управляемая принудительная система будет гораздо эффективнее при сравнимых трудозатратах. Для этого нам понадобятся специальные канальные вентиляторы, которые работают от напряжения 36 В. Эта особенность связана с категорией всех подвальных помещений, допускающих использование только таких токов.

    Поэтому в электрическом щитке устанавливается трансформатор, понижающий напряжение с 220 В до 36 В. А проводка обязательно уложена в кабель-каналы. Эти и другие правила можно найти в СНиП 41-01-2003 отопление, вентиляция и кондиционирование.

    Для небольших помещений будет достаточно только одного такого вентилятора на вытяжной рукав. Приток свежего воздуха будет осуществляться за счет разрежения в подвале. Но эффективность системы будет намного выше, если установить второй приточный насос и объединить их работу на один пульт управления.

    Сейчас в продаже можно встретить программируемые пульты управления с датчиками температуры и влажности, а сами канальные вентиляторы выпускаются всех типоразмеров и совместимы практически с любыми вентиляционными коробами. Для удобства уже встроены в корпус, имеют защитную решетку и сменные фильтры.

    В качестве труб для вентиляционных коробов в собственном доме предпочтительнее использовать ПВХ. Они достаточно прочны и легки, чтобы прикреплять их к стенам и потолкам с помощью обычных дюбелей. Не боятся влаги и перепадов температур, а стоимость ниже стальных конструкций.

    Проверка работоспособности

    Определить циркуляцию воздуха достаточно просто. Для этого можно воспользоваться открытым пламенем спиртовой горелки или свечи или приложить бумажный лист к отверстию вытяжного канала. Хорошая вытяжка будет надежно удерживать листок. Не повредит и термометр, установленный в районе канала приточного воздуха.

    О плохой вентиляции подвала, гаража говорят такие признаки:

    • Появление конденсата на стенках, а влажность превышает 95%. Допустимая максимальная влажность для хранения заготовок и урожая – 85-90% при температуре 3-40С. Для жилых помещений, гаража показатели влажности не должны превышать 40-50%;
    • Плесень и грибковые образования на стенах и потолке;
    • Неприятный запах в помещении и тяжелый спертый воздух;
    • Резкие перепады температуры говорят о неправильном устройстве приточно-вытяжной вентиляции или ошибках в расчетах сечения каналов;
    • В теплое время конденсат может быть не заметен, зато зимой стены будут обильно покрываться инеем;
    • В погребе с овощами может накапливаться углекислый газ. Определить его можно по гаснущей свечке или спичке. В этом случае необходимо открыть все заслонки и проветрить в течение суток, не спускаясь в помещение без средств защиты.

    Вентиляция в ванной комнате и туалете: выбор и установка вытяжного вентилятора — подробная статья.

    Установка систем вентилирования будет намного эффективнее, если вместе с ней проводить мероприятия по поддержанию микроклимата:

    • Периодические проветривания с открытием всех дверей и люков. Особенно это требование актуально для владельцев погребов. Лучше всего это делать летом, а из погреба достать все деревянные предметы;
    • Регулярно обрабатывать стены известкой или специальными составами. Они защитят от появления плесени и неприятного запах в помещении. Примерный рецепт такого состава: на ведро воды 3 кг извести и 50 г медного купороса;
    • С излишками влаги в воздухе можно бороться с помощью ящика с песком, опилками, солью, негашеной известью. Периодически ящик достается и тщательно просушивается на солнце. В погребе можно оставить лаз незапертым, а прикрыть его старыми одеялами или матрасами, чтобы улучшить циркуляцию воздуха;
    • Помогает установка дополнительного источника тепла (небольшая печка, жаровня, калорифер, лампа) или просто горящую свечу;
    • Выполнить гидроизоляцию подвала или погреба битумными составами;
    • Установить регулируемые заслонки на приточную и на вытяжную вентиляцию. С их помощью можно будет исключить сквозняки и промерзание подвала зимой;
    • Если погреб находится в гараже, то система вентиляции у него должна быть отдельной. Повышенная влажность овощного погреба противопоказана автомобилю;
    • Установить обычный домашний вентилятор.

    Сколько стоит сделать вентиляцию

    Обеспечить хороший микроклимат в подвальном помещении недорого. Простые варианты могут быть выполнены из отходов строительства и подручных материалов, более сложные потребуют дополнительных вложений.

    На стоимость всей системы будут влиять такие факторы:

    • Площадь подвального помещения и высота всего строения. По этим параметрам рассчитывается количество и размер воздуховодов, которые будут составлять весомую часть во всем проекте;
    • Материал воздушных коробов. ПВХ – дешевле, но имеет ограничения по размеру и максимальному диаметру трубы. Оцинкованная сталь надежнее и позволяет выполнить вентиляцию любой степени сложности и конфигурации, но значительно дороже, тяжелее и может потребовать специального оборудования;
    • Степень автоматизации (простой канальный вентилятор стоит от 2000 рублей, переключатель от 1400 рублей);
    • Наличие сложных и дорогих дополнительных устройств – сплит-системы, рекуператоры, осушители, гигрометры и датчики (стоимость такой системы под ключ может превышать 100 тыс. рублей);

    Вентиляция в подвале важна как для сохранности хранящихся там продуктов, так и для благополучия всего дома. Простейшие варианты могут быть изготовлены самостоятельно или заложены на этапе строительства. Более сложные типы вентиляции потребуют специальных навыков и опыта. В любом случае, эта система всегда должна быть исправна и своевременно обслуживаться.

    Вентиляция в погребе с одной и двумя трубами – схемы, устройство

    Проверенный временем способ хранения запасов на зиму по-прежнему имеет смысл – будь то собственный урожай, консервация или рыночные приобретения. Попутное использование – хранение вина, пива или других домашних алкогольных напитков.

    Правильная вентиляция в погребе устраивается с учётом климатических условий, расположения погреба, понимания процессов, которые там происходят.

    Общие требования к помещению

    Полная температурная стабильность достигается на глубине около 3 м. Северо-восточное расположение входа также помогает сохранять нужные параметры. Надёжная гидроизоляция стен, пола, утепление потолка – аксиома.

    Деревянные полки, контейнеры или стеллажи являются нормой, поскольку древесина проводит тепло и холод очень медленно, на ней не образуется конденсат. При использовании в подземных хранилищах её не пропитывают защитными составами, а покрывают олифой.

    Циркуляция воздуха имеет решающее значение в борьбе с образованием плесени, поэтому полки, контейнеры должны находиться на расстоянии 3–8 см от стен и пола.

    Для отдельно стоящих подземных погребов предпочтительный пол – утрамбованный грунт, естественный источник постоянной температуры и влажности. Бетон хорошо работает и практичен для подвала под жилыми помещениями. А также при высоком уровне грунтовых вод, в местностях, где наблюдается повышенное выделение газа радон.

    Каждому погребу нужен термометр и гигрометр для измерения температуры и влажности. Крепится он посредине высоты помещения. Показания следует контролировать, если это возможно, ежедневно.

    Как это работает

    Теоретически погреб – это любое место, которое использует естественные охлаждающие, изолирующие и увлажняющие свойства грунтов. Для правильной работы в нём должна поддерживаться положительная температура от 1° до 4,5° C, уровень влажности от 85 до 95%. Летом в пределах 7 – 8 градусов, но и 12 – тоже не критично.

    Минимальные положительные температуры замедляют выделение газообразного этилена из овощей и фруктов, останавливают рост микроорганизмов, которые вызывают гниение. Высокий уровень влажности предотвращает потерю влаги в результате испарения и, соответственно, увядание запасов.

    Постоянный микроклимат формируется за счёт того, что температура на глубине изменяется – в отличие от поверхности – в значительно меньших пределах, так земля имеет небольшую теплопроводность.

    Для получения требуемого микроклимата и служит вентиляция в погребе.

    Системы вентиляции

    Их две: естественная и принудительная. Наиболее подходящей будет естественная, приточно-вытяжная. Физический принцип работы: температурная разница атмосферы и подземного помещения вызывает движение воздушных потоков. Между ними происходит воздухообмен.

    • Возможность построить самостоятельно.
    • Небольшая стоимость.
    • Не используются энергоносители.
    • После определения оптимального режима работы не требует (за исключением особо морозных дней) постоянного контроля.

    Переход от естественной к принудительной достаточно прост. При возникновении нештатных ситуаций достаточно увеличить воздухообмен за счёт подключения к вытяжке канального вентилятора низкого напряжения.

    Естественная вентиляция имеет два варианта: с одной или двумя трубами.

    Однотрубная

    Вентиляция погреба с одной трубой – это устройство только вытяжки. Роль приточки выполняет входная дверь или люк. Такая схема применяется мало, в совсем небольших (до 6 м 2 ) или старых погребах.

    Вход или лаз приходится всегда держать приоткрытым, что неудобно: приходится устраивать защиту от грызунов.

    Диаметр тубы при такой схеме – не менее 200 мм. Её делят на два канала с задвижками и таким образом обеспечивают воздухообмен.

    Двухтрубная

    Вентиляция погреба с двумя трубами – универсальная схема, которая может работать как естественным образом, так и принудительно.

    1. Приточная труба – обеспечивает подачу воздуха.
    2. Зонтик (ещё лучше дефлектор), сетка для защиты от осадков, мусора и грызунов.
    3. Входной участок трубы располагается на высоте 20 – 30 см от пола.
    4. Вытяжная труба на расстоянии 0 – 10 см от потолка.
    5. Аналогично п. 2.

    Устраивается вентиляция одновременно со строительством. Других вариантов просто нет. На фото не видно, как будет заходить приточка. Не рекомендуется делать повороты с углом 90°. Лучше использовать два отвода по 45°.

    Расчёт диаметра труб

    Важная величина для организации достаточного воздухообмена. Высчитывать её можно несколькими способами.

    В профессиональных овощехранилищах её рассчитывают в зависимости от количества и видов овощей. 100 кг картофеля требуют 3,5 куба воздуха в час, 100 кг моркови, лука – 7,5 кубов.

    Расчёт идёт по формуле:

    F – площадь трубы в м 2 ,
    L – объём необходимого воздуха,
    V – скорость потока. Принимается за 1 м/с,
    3600 – количество секунд в 1 часе.

    На хранении будет находиться 300 кг картофеля, 100 кг других овощей.

    3 х 3,5 + 1 х 7,5 = 18 м 3 /час.
    F = 18/3600 х 1 = 0,005м 2 .
    R = √ S/π = √ 0,005/3,14 = 0,04 м. (2)

    Необходимый диаметр = 80 мм.

    Второй вариант.

    На 1 метр площади подвала требуется 25 см 2 сечения вентканалов.

    При площади 10 м 2 это 250 см 2 .
    Вычисляем радиус по формуле (2):
    R = 89 мм, диаметр 18 см.

    Третий вариант.

    Площадь трубы принимается как 1/400 площади погреба.
    При 10 м 2 это 0,025 м 2 .
    Через площадь круга
    R = 89 мм, диаметр труб 18 см.

    Как видим, два последних варианта дают одинаковый результат.

    Ещё один способ расчёта: воздух в погребе должен меняться минимум 2 раза в час.

    При площади 10м2 и высоте 2,1 м объём воздуха будет 21 куб. Расход в час – 42 куба. Считаем по формуле (1), затем (2).
    Результат – 122 мм.

    Неточное определение диаметра труб имеет два отрицательных результата. Затхлость и плесень при недостаточном размере, тепло летом и мороз зимой при большом. Конечно, каналы большого диаметра можно частично закрывать. А вот расширить тонкие трубы не удастся.

    Поэтому специалисты советуют добавить лишних 10%. И это оправдано: неожиданно большой урожай не пропадёт.

    Но заслонки (шиберы) поставить надо. Из фото понятен принцип работы. Сделать самостоятельно такую (или задвижку) не составит труда.

    Выбор труб

    В последнее время используют в основном канализационные трубы ПВХ диаметром 110, 160, 200, 250 мм. Самая популярная, 160 мм имеет стенку 4 мм, класс жёсткости – SN4 (выдерживают 4 кН/м 2 ), могут закапываться на глубину более 1 м. Длина 1, 2, 3 и 6 м.

    Лёгкий монтаж, наличие всевозможных фитингов, которые обеспечивают полную герметичность соединения. Гладкая внутренняя поверхность, не ржавеет. Горюча, но в погребе это не опасно. Привлекательные цены. Единственный недостаток: хрупкость при температурах ниже – 15° C. Усиление утеплителем или монтажной пеной устраняет эту проблему.

    Оцинкованные воздуховоды при повреждении покрытия ржавеют, закапывать их без гидроизоляции не рекомендуется. Не герметичны, на поверхности образуется конденсат, что требует держать ёмкость или устраивать кран для слива конденсата. По цене сравнимы с пластиком.

    Одна из самых надёжных труб – асбестовая. Но большой вес, сложность транспортировки, необходимость обрезки отодвинули эти воздуховоды на задний план.

    Во времена отсутствие любых труб их изготавливали из обрезных досок. Для улучшения тяги внутреннюю поверхность проходили рубанком. Щели замазывались, труба окрашивалась. Часть, которая находилась в грунте, просмаливалась или оборачивалась рубероидом.

    Если при расчёте диаметра труб одной недостаточно, дополнить рекомендуется увеличением их количества, но не более 2. При использовании канализационных это несложно.

    Вот как это выглядит на видео:

    Дефлектор

    Верхний обрез вытяжки и притока обязательно защищаются от атмосферных осадков. Параллельно с приобретением труб нелишне это предусмотреть. Рациональное решение для вытяжки – вентиляционный дефлектор. Не только защищает от дождя. Усиливает естественную тягу, предотвращает обратную.

    Это особенно актуально для местностей, где дуют сильные ветры, горных районов, при наличии рядом с погребом строений или деревьев, высота которых значительна.

    Самый распространённый – дефлектор ЦАГИ.

    Принцип работы: при ветре, дующем с любой стороны, на оголовке трубы создаётся разряжение. Оно и создаёт усиленное движение воздуха из вентилируемого помещения. Такое приспособление поможет и тогда, когда вентиляция недостаточна из-за неисправимых ошибок, допущенных при её первоначальном устройстве.

    Расположение приточной и вытяжной труб

    Диаметр труб должен быть одинаков, без внутренних сужений. Их задача – создавать тягу. Расположение труб в разных углах погреба по диагонали – обязательное условие. Только так можно избежать образования застойных зон, воздух в которых не заменяется.

    Внутри вытяжной трубопровод производит забор воздуха на уровне потолка. Приточный – от 20 до 40 см от пола.

    Особое внимание следует обратить на разницу в высоте приточной и вытяжной трубы. Чем он больше, тем больше будет тяга, воздухообмен за единицу времени. Минимальная разница по высоте – 1 м. Вытяжка не должна перекрываться стеной, коньком кровли или деревьями.

    Следует учитывать высоту снежного покрова: приточная труба не должна оказаться под снегом. В то же время приток должен быть на минимальном расстоянии от поверхности земли. Простое решение – нарастить трубу, помня о разнице высот.

    Хорошо работает естественная циркуляция воздуха только в одном помещении. Если в погребе несколько комнат, каждая должна быть со своей вентиляцией.

    Управление вентиляцией

    Для того, чтобы правильно сделать вентиляцию в погребе, надо вспомнить несколько терминов из физики.

    Важные понятия

    • Абсолютная влажность – вес водяного пара в кубе воздуха. При понижении температуры не изменяется.
    • Относительная влажность – процентное отношение фактического количества воды к максимально возможному. Изменяется при охлаждении воздуха.
    • Точка росы – температура, при понижении до которой водяной пар начинает конденсироваться.

    Горячий воздух может вобрать очень много влаги. Освобождается при переходе через точку росы. Её можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

    Практическое значение: точка росы при 23° C и относительной влажности 70% равна 17,2° C. Такой воздух на улице кажется сухим. Решаем проветрить погреб. Запускаем этот воздух внутрь.

    Если температура внутри ниже 17,2° C, тёплый уличный воздух будет осушаться. Сброшенная им влага повысит влажность в помещении до 100%, появится конденсат. Это главная ошибка при эксплуатации подземных хранилищ.

    Для справки: максимальное содержание влаги в воздухе при 23 градусах – 23,1 г, при 0 – 5,2 г/м 3 .

    Практические советы

    Лучше всего естественная вентиляция работает в холодное время года. Собственно, для этого и существует погреб. Чтобы снизить температуру и влажность, доступ воздуха организуют в холодные осенние ночи.

    Поэтому летом осушают веществами, которые поглощают влагу: вносят ящики с крупной солью, золой, опилками, негашёной известью, древесным углём. Если необходимо быстро осушить погреб, для усиления циркуляции воздуха в него заносят вёдра с раскалёнными углями.

    После этого внутрь заходят с горящей свечой: если она гаснет, дальше идти нельзя, т. как концентрация СО2, углекислого газа, высока и представляет угрозу жизни. Со свечой надо заходить и тогда, когда хранилище с заложенными овощами долго не посещалось.

    Видимую влагу собирают сухой ветошью. С потолка конденсат и капёж можно отводить оцинкованными металлическими зонтами, полиэтиленовой плёнкой. Устанавливаются они так, чтобы вода стекала в предусмотренную для этого ёмкость.

    Регулировка воздушного потока в разное время года необходима. Летом воздухообмен в погребе прекращают.

    Зимой в сильные морозы – во избежание отрицательных температур в погребе – приток перекрывают на 2/3 или прекращают совсем. Если под входом приточной трубы находятся овощи, их следует переместить.

    Куржак – пробку из инея, который образуется на вытяжной трубе, периодически удаляют. Для этого в тёплое время на трубу вешают проволоку с крюком на конце. Диаметр 6 – 10 мм, длина от 1 м. Под трубу внутри ставят ёмкость для сбора снега, крюком очищают внутреннюю поверхность.

    Этих забот можно избежать, сделав надземную часть вытяжки съёмной (для обстукивания инея), или хорошо её утеплить.

    Погреб под жилым домом

    Вентиляция погреба под частным домом или отдельно стоящего отличается тем, что помещение под ним потребует мощной теплоизоляции потолка и входной группы. Только так можно добиться минимальных положительных температур.

    Вытяжную трубу заводят в общий вентканал с выходом выше конька. Тяга в таком случае значительно увеличивается: летом массы приточного тёплого влажного воздуха заполняют помещение. Отсюда потолочный капёж, плесень на овощах.

    Во избежание этого заслонка на вытяжке, как и её утепление, обязательна. Улица должна быть единственным источником притока.

    Вход из тёплого помещения также нежелателен – стоит устроить тамбур.

    Использование электроприборов для принудительной или комбинированной вентиляции

    Поддерживать оптимальный микроклимат с помощью электрических осушителей, обогревателей – логичное решение, но…

    Напряжение сети не должно превышать 42 В для сырых помещений и 12 В для особо сырых. Нелишне напомнить, что пол в погребе токопроводящий.

    Вот что написано в ПУЭ.

    «1.1.8. Сырые помещения – относительная влажность воздуха превышает 75 %.

    1.1.9. Особо сырые помещения – относительная влажность около 100 % (потолок, пол, стены, предметы покрыты влагой)».

    Исходя из этого установка выключателей, розеток, любых приборов, работающих от 220 В, запрещается. Это просто опасно для жизни. Если не вашей, то пользователей, незнакомых с особенностями высокого напряжения при высокой влажности.

    Понижающий трансформатор на 12, 24, 36 В, установленный за пределами хранилища – единственное разумное решение.

    Заключение

    Правильный выбор, монтаж и эксплуатация системы вентиляции – залог успешной работы погреба. Каждый из них индивидуален. Принципы работы одинаковы, но условия разные.

    Только собственные наблюдения и записи о погоде, положении задвижек, шиберов, дверей, люков (хотя бы в течение первого года) помогут выработать правильный алгоритм.

    Обустройство вентиляции погреба с двумя трубами: схема, оборудование и монтаж

    Правила хранения продуктов в осенне-зимний период отличается от особенностей их сохранности летом. Продление срока годности свежих овощей и консервации возможно за счет специальных помещений подвального и полуподвального типа с контролируемым микроклиматом. Главным условием их хранения служит полноценная циркуляция воздуха и контроль над уровнем влажности. Вентиляция погреба с одной и двумя трубами дает возможность добиться оптимальных параметров среды и обеспечить сохранность всех продуктов вплоть до наступления следующего сезона.

    Принцип работы и назначение системы

    Организация микроклимата — сложная задача, для достижения которой применяется целый комплекс средств, материалов и методик. Одним из этапов конструирования погреба является подбор и монтаж вентиляционной системы. Отсутствие циркуляции воздуха считается серьезной проблемой, способной свести на нет все усилия по сбору и заготовке урожая на зиму. В помещении с не полноценно функционирующей либо вовсе отсутствующей вентиляцией развиваются следующие явления:

    • застой воздуха;
    • увеличение влажности;
    • увеличение температуры внутри помещения;
    • ускорение процессов гниения;
    • появление конденсата;
    • развитие плесневых грибов;
    • активизация коррозионных процессов.

    В результате действия подобных факторов страдают продукты питания и все остальные атрибуты, находящиеся в комнате. Стеллажи ускоренно ржавеют, полки гниют и проваливаются, крышки окисляются, овощи и фрукты гниют, а воздух становится непригодным для дыхания. Действующая вентиляция гарантирует хранение продуктов, увеличение срока службы стеллажей и всего сопутствующего инвентаря.

    Добиться полной циркуляции воздушных масс внутри погреба можно несколькими способами. Однако наиболее действенный среди них — конструкция естественной приточно-вытяжной системы с двумя трубами. Принцип ее действия обусловлен разностью температур между окружающей средой и погребом. Из школьного курса физики следует, что нагретый воздух улетучивается, поднимаясь к потолку. При этом его место занимают остывшие массы, обеспечивая необходимую циркуляция потоков. Добиться подобного эффекта в закрытом помещении возможно за счет использования простейшей системы, состоящей из двух труб.

    Схема приточно-вытяжной вентиляции

    Схема вентиляционной системы и ее особенности

    Обустройство естественной аэрации возможно исключительно в условиях небольших площадей без перегородок и велико размерных стеллажей. Наличие преград снижает скорость циркуляции, делая вентиляцию менее действенной. Это же правило действует и по отношению к площади помещения, поскольку чем она больше, тем сложнее воздушному потоку перемещаться по нему. Поэтому для организации полноценного проветривания в подобных постройках используются системы принудительного типа, основанные на действии электрической энергии.

    Схема движения воздушных потоков

    • Создание работающей модели вентилирования помещения естественного типа производится по четко установленным правилам, регламентированным СНиП. Приток свежего воздуха и выведение отработанного осуществляется с помощью 2-х каналов. Приточный воздуховод выводится на 10-15 см выше уровня пола, а второй под самым потолком, отступая от него на 5-10 см. Подобное расположение труб обеспечивает отток отработанных масс, и позволяет свежему воздуху беспрепятственно поступать в комнату.
    • С внешней стороны приточный воздуховод монтируется над землей на 30-40 см выше ее уровня. Вытяжная труба устанавливается выше вводной на 25 см и более. Аналогичная расстановка дает возможность добиться необходимой разности давления и обеспечить полноценную аэрацию внутри погреба.
    • Важно! Чем выше установлена выводящая труба, тем большей будет разница в давлении внутри помещения. Следовательно, воздушные массы станут чаще сменять друг друга, выводя избыток влаги и препятствуя распространению плесени.

    Естественная вентиляция в погребе

    Оборудование и материалы

    Естественная приточно-вытяжная система проста по своему исполнению по сравнению с конструкциями принудительного типа. Главной деталью считается воздуховод, а остальные части относятся к разряду вспомогательных средств. Помимо труб, для создания полноценной естественной аэрации необходимы:

    • соединители для труб;
    • крепеж;
    • защитные сетки;
    • дефлекторы или зонтики.

    Дефлектор

    Никакие другие устройства, приспособления или детали не входят в конструкцию приточно-вытяжных моделей аэрации. Благодаря этому себестоимость их возведения снижается, а результативность(при соблюдении требований) повышается.

    Единственным критерием, непосредственно воздействующим на стоимость проекта, служит материал труб. В роли воздуховодов используются их следующие разновидности:

    • пластиковые;
    • асбестоцементные;
    • оцинкованные.

    Каждый из этих материалов имеет особенности, характеристики и положительные качества. При этом выбор конкретного типа изделия осуществляется не из экономических показателей, а исключительно на основании технических особенностей и условий функционирования будущей модели.

    Оцинкованные трубы

    Плюсы и минусы вентиляционных труб

    Пластиковые трубы считаются самым популярным материалом, используемым для возведения естественных аэрационных конструкций. Их главное достоинство — относительно не высокая стоимость, что сокращает общие расходы на проект. Кроме того, к положительным сторонам пластика относится малый вес, высокая пластичность, гибкость и устойчивость к перепадам температур. Однако при очевидных плюсах имеют они и явные недостатки, связанные с низкой прочностью и неустойчивостью к механическим воздействиям.

    Асбестоцементные трубы считаются не менее популярными среди строителей. Их прочность превосходит пластиковые изделия, что расширяет сферу применения материала. Помимо этого, его стоимость также достаточно экономична, что дает возможность получить эффективную модель за относительно небольшие деньги. Однако на этом достоинства асбестоцемента заканчиваются. К его отрицательным сторонам относится вес и громоздкость, отсутствие переходников, необходимость в дополнительном усилении крепежа и герметизации стыков.

    Оцинковка — самый популярный материал для возведения вентиляционных систем из двух труб. Материал не подвержен коррозии, прочен, доступен, не деформируется, устойчив к термическому воздействию и имеет обширный ассортиментный ряд. Из оцинкованного металла создаются магистрали различной формы, длины и направленности, не беспокоясь об их герметичности и функциональности. Относительным недостатком материала считается стоимость, которая превышает остальные изделия, сказываясь на экономичности проекта.

    Расчет диаметра воздуховодов

    Расчет диаметра трубы для вентиляции погреба — сложная задача, от которой в зависит функциональность вентиляции. Слишком маленькое сечение труб не дает возможности воздуху полноценно циркулировать, а превышение размера приводит к отсутствию необходимого перепада давления. Для определения размера приточных и выводящих каналов необходимо знать следующие параметры:

    • площадь комнаты;
    • ветровая нагрузка в конкретном климатическом поясе;
    • расположение на местности;
    • температурные особенности региона.

    Базируясь на этих критериях сделать вентиляцию не составит труда. Согласно технической документации для подсобных помещений ( погребов и подвалов) нормой является циркуляция воздушных масс в количестве 120 м. куб в час. Как правило, для получения полноценного воздухообмена в комнате с площадью до 25 м.кв хватит установки труб диаметром 100 мм.

    Для улучшения естественной циркуляции используются специальные дефлекторы, которые устанавливаются на выходе вытяжных каналов. Благодаря конструктивным деталям эти устройства увеличивают скорость движения воздуха, способствуя обновлению внутри помещения.

    Этапы монтажа

    Установка вентиляционной системы с этапа проектировки будущей конструкции. Эта часть играет важную роль, поскольку дает возможность оценить масштаб и направленность работ, а также определить количество необходимого материала. Для оценки сложности проекта подходит простейшая схема, нарисованная обыкновенным карандашом на листе бумаги. Прикинув и закупив все детали, переходим к непосредственному монтажу вентиляции из 2-х труб своими руками, который состоит из следующих этапов:

    • сбор и подготовка инвентаря;
    • формирование отверстий для прокладки воздуховодов;
    • разводка и фиксация труб;
    • герметизация соединений;
    • установка защитных зонтиков.

    При возведении конструкции лучше обойтись без соединений и поворотов, изгиб или непрочный стык сказываются на давлении внутри каналов. В результате этого происходит снижение уровня циркуляции воздушных масс, что приводит к снижению работоспособности модели. Еще одним условием эффективной работы системы служит герметичность помещения. Помимо приточной и вытяжной трубы в погребе не должно быть никаких других источников поступления воздуха. Дополнительные отверстия, щели и дыры также влияют на перемещение масс внутри комнаты, снижая интенсивность циркуляции.

    Приточный канал

    Вентиляция погреба с одной трубой: отличия и особенности

    Принцип вентилирования погреба с одной трубой построен на том же принципе, что и предыдущая конструкция. Роль выводящего канала играет входная дверь и естественные щели помещения. При этом приточная труба устанавливается по общему принципу, т. е. на 10-15 см выше уровня пола. Благодаря этому в погреб поступает свежий воздух, обеспечивая нормальную циркуляцию. Единственным недостатком подобной конструкции считается монтаж исключительно в условиях небольшой площади до 12-15 м.кв. Превышение подобных значений не позволяет добиться действенной аэрации.

    Важно! Конструктивные особенности помещения также играют значительную роль. Наличие высоких стеллажей, поворотов, неравномерностей стен, потолка и пола неминуемо сказывается на движении воздуха. В результате естественная система вентиляции становится менее производительной даже при площади в пределах допустимых значений. Для полноценного воздухообмена в подобных погребах необходимо сооружение проекта с 2-мя трубами.

    Вентиляция погреба с одной трубой

    Регулировка системы в зимний период

    Проникновение морозного воздуха в погреб приводит к снижению температуры ниже 0 градусов. Аналогичные значения негативно сказываются на сохранности свежих продуктов и консервации. Поддержание оптимальной температуры +2+6 градусов и недопущения ее снижения — важная задача, решить которую возможно с помощью вентиляции. Однако, если погреб перемерзает из-за недостаточной теплоизоляции, решить проблему путем ограничения поступающего воздуха не получится. Повысить температуру внутри погреба возможно за счет снижения интенсивности циркуляции. Для этого на вводе устанавливаются специальные заглушки, позволяющие регулировать потоки поступающего воздуха либо вовсе ограничить их.

    Перемерзание трубы зимой

    Заключение

    Установка вентиляции с 2-мя трубами целесообразна при условии небольшой площади погреба и его герметичности. При правильном расчете и составлении генерального плана, монтаж приточно-вытяжной вентиляции естественного типа не займет много времени. Работы можно выполнить своими руками за один день. Результатом трудов станет улучшение микроклимата и увеличение срока хранения всех продуктов, которые имеются в погребе.

    Идеальный погреб

    Читайте также:  Как правильно крепить подхваты для штор к стене?
    Ссылка на основную публикацию