Как изготовить ступени для крыльца своими руками? - 72-master.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как изготовить ступени для крыльца своими руками?

Крыльцо дома своими руками: поэтапная пристройка из крыльца к дому

Хотите самостоятельно построить крыльцо? Никаких проблем! Хоть бетонное, хоть деревянное, хоть металлическое – выбирайте любое. При этом металлическое будет сделано с красивой крышей-навесом из поликарбоната.

Крыльцо дома своими руками

Строим бетонное крыльцо

Надежная, долговечная и в целом солидная конструкция.

Выбираем размеры

Обычно крыльцо состоит из нескольких ступеней. Наша задача – выбрать лучшие габариты конструкции.

Оптимальная ширина лестниц – 80-100 см. По возможности ширину следует увеличить – так крыльцо будет более удобным и красивым. Уменьшать нежелательно.

Допустимый угол наклона лестницы – от 27 до 45 градусов.

Ширина ступени, ммВысота ступени, ммУгол наклона марша, град.
40010014
38011016
36012018
34013021
32014023
30015025
28016029
26017033
24018037
22019040
20020045

По ширине ступеньки делаем равными примерно 25 см, по высоте – 12-20 см, в зависимости от того, кто будет пользоваться крыльцом. Дети и пожилые люди? Делаем ступеньки более низкими. В основном молодые и полные энергии пользователи? Можем увеличивать высоту ступеней.

Верхнюю площадку обустраиваем так, чтобы она была примерно на 50 мм ниже торца входной двери.

Расчет оптимальной ширины проступи

Заливаем фундамент для крыльца

Роем котлован по периметру будущего крыльца. Глубина – от 50 см.

Устанавливаем опалубку по периметру фундамента.

Делаем фундамент для крыльца

Засыпаем дно котлована 20-сантиметровым слоем щебенки и утрамбовываем. Сверху насыпаем 10-сантиметровый слой песка. Проливаем водой для лучшей трамбовки.

Укрываем площадку рубероидом. Укладываем армирующую сетку (рекомендованный размер ячеек – 10х10 см) и заливаем бетон. Раствор можно приготовить самостоятельно. Пропорции стандартные:

  • цемент – 1 часть;
  • песок – 3 часть;
  • щебенка – 5 частей.

Заливаем бетон. Выравниваем заливку, протыкаем ее арматурой в нескольких местах, чтобы выпустить лишний воздух. Оставляем бетон на несколько дней для первичного набора прочности.

Устройство деформационного шва крыльца

Цены на цемент и основы смесей

Устанавливаем опалубку

Сооружаем опалубку для ступеней. Для этого используем толстую фанеру. Высота опалубки должна на 20 см превышать высоту будущего крыльца.

Принцип прост: вырезаем элементы опалубки по высоте каждой ступени и устанавливаем их в соответствующих местах. Между собой щиты стягиваем металлическими пластинами, деревянными брусками или другим подходящим крепежом.

Завершение изготовления опалубки

Важно! Боковые щиты нужно упрочнить с помощью дополнительных ребер жесткости.

Ступени обязательно армируются. При этом арматура должна быть уложена и установлена во всех трех плоскостях. Еще более удобный вариант – сварить каркас в форме будущей лестницы и построить опалубку вокруг него. Делайте, как вам больше нравится.

Опалубка и армирование Опалубка

Заливаем ступени

Смазываем внутренние стенки опалубки маслом. Благодаря этому в будущем мы сможем снять ее без особых усилий.

Раствор для заливки готовим так, как и смесь для фундамента-площадки.

Лестницу заливаем поэтапно, от первой ступени. Каждой ступеньке даем слегка подсохнуть, и лишь после этого заливаем следующую. При этом нужно устанавливать дополнительные элементы опалубки с лицевой стороны ступенек. По длине эти элементы должны соответствовать ширине лестницы. Высоту делаем такую, как и у самой ступени.

Важно! Сторона опалубки, соприкасающаяся с бетоном, должна быть как можно более гладкой.

Залитый бетон тщательно разравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах.

Опалубку снимаем минимум через 7-10 дней. В завершение нам остается лишь выполнить финишную отделку ступенек. Можем облицевать их камнем или плиткой, уложить деревянные доски и выполнить любую другую отделку на свое усмотрение.

Перила устанавливаем по желанию. Высота поручней – от 90 см. Можете использовать следующий вариант. Он же подойдет для металлического и деревянного крыльца (в этом случае мы заменим металлические элементы деревянными).

Устанавливаем в нижней и верхней части крыльца опорные стойки из металлических труб. Длину желательно подобрать так, чтобы наклон перил соответствовал уклону лестницы. Соединяем верхние и нижние концы стоек трубами немного меньшего сечения. Используем сварку.

Верхняя труба возьмет на себя функции поручня. Для заполнения пространства между нашими трубами используем любой прокат. Элементы устанавливаем с любым промежутком. В этом моменте все полностью зависит от ваших предпочтений и фантазии.

Крыльцо из бетона

После монтажа конструкции зачищаем металлические элементы и грунтуем их в 2 слоя. Такая обработка увеличит срок службы перил.

Готовое крыльцо можно облицевать гранитом

Металлическое крыльцо с крышей-навесом из поликарбоната

Такое крыльцо будет отлично сочетаться практически с любым домом.

Металлическое крыльцо с крышей-навесом из поликарбоната Крыльцо

Делаем фундамент

В целом фундамент обустраивается так, как и в случае с бетонным крыльцом, с одним лишь отличием: на этом же этапе нужно установить опоры для будущего козырька.

Опоры лучше установить в каждом углу будущего козырька – так конструкция будет максимально устойчивой. Если крыльцо большое, делаем опоры по длине его стен с шагом не более 2 м.

Роем ямы примерно полутораметровой глубины для каждой опоры. С ролью опор замечательно справятся металлические трубы. Вставляем трубу в яму и заливаем бетоном.

Также опоры можно сделать из бурса. Порядок работы такой же, но предварительно нижнюю часть бруса нужно обернуть рубероидом или просмолить и дополнительно пропитать антисептиком.

На этом же этапе устанавливаем опоры для будущей лестницы. Аналогичным образом роем ямы, выставляем в них металлические стойки и заливаем бетон. Вряд ли крыльцо будет иметь слишком длинную лестницу, поэтому будет достаточно установить опоры внизу и вверху конструкции. Для большей уверенности можем установить их и в середине пролета.

Дальнейший порядок, вплоть до этапа заливки бетона, остается таким, как в инструкции по обустройству площадки для бетонного крыльца.

На этапе заливки бетона учитываем, что нам надо будет несколько утопить конструкцию лестницы в растворе. Заливаем его не до самого верха площадки – оставляем примерно 100-300-миллиметровый зазор (в зависимости от габаритов обустраиваемой конструкции и ее особенностей).

Потом, уже после монтажа металлической конструкции, мы зальем котлован до самого верха.

Вид дома перед постройкой крыльца Чертеж в соответствии с планом дома

Варим лестницу

Берем два металлических швеллера. Привариваем их к установленным и забетонированным ранее опорам. В дальнейшем мы приварим к этим изделиям прокат для ступеней.

Берем равнополочный металлический уголок. Обрезаем его под выбранную длину ступенек, увеличенную на длину сварочного шва. Привариваем металлический уголок по контуру.

Далее берем второй кусок уголка и привариваем его так же по контуру к уже зафиксированному уголку. Затем привариваем второй уголок к швеллеру. В аналогичном порядке крепим уголки к обоим швеллерам.

Тетива Так нога крепится к отмостке

Получаем изделия в виде буквы Г. Соединяем их вместе. По верху соединяем эти Г-элементы с помощью равнополочного уголка. Для этого привариваем его по контуру к обоим изделиям, размещая полки внутрь. Для соединения низа ступеней используем аналогичный уголок, но размещаем его уже полками наружу.

Каркас первой ступени Боковинки для ступеней Варим боковинки Делаем ступени На ступени уложен плоский шифер и приварена сетка

Для заполнения ступеней можем использовать разный материал, к примеру, древесину и фанеру. Крепление выполняем с помощью саморезов, вкручивая их с нижней стороны. Для дополнительного скрепления деревянных элементов используем силиконовый и обычный клей.

Заливка ступеней раствором Вариант изготовления лестницы

В целом же отделку лестницы выполняйте на свое усмотрение. При желании вы можете не заделывать горизонтальные проемы, а просто смонтировать обшивку прямо на ступеньки.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Делаем козырек

Стойки для каркаса мы смонтировали еще на стадии обустройства фундамента. Далее работаем в таком порядке.

Выставляются внешние стойки

Устанавливаем поперечные опоры по размерам каркаса. При желании можем сделать навес изогнутой формы. Для этого достаточно надрезать профиль с шагом около 4 см и согнуть его до нужного уровня. Плюс изогнутого навеса в том, что на нем не будут задерживаться осадки и различный мусор.

Стойки и перила Каркас для навеса Перила лестницы

Укладываем поликарбонат на каркас и закрепляем его с помощью саморезов. Выдерживаем шаг крепления равный 300 мм. Края проклеиваем. На этом навес готов.

Варианты оформления навеса для крыльца

Деревянное крыльцо

Строим фундамент

Свайное основание – лучшее решение для деревянного придомового крыльца. Такой фундамент прост и быстр в обустройстве, но при этом очень надежен.

Роем ямы в точках установки сваи – в углах будущего крыльца и по длине его граней с шагом 80-100 см. Глубина таких ям – от 80 см. Оптимально – ниже точки промерзания грунта.

Обрабатываем опорный брус антисептиком, оборачиваем его нижнюю часть рубероидом, а после вставляем в ямы. Заливаем выровненный по вертикали брус в ямах бетоном.

Даем бетону застыть и приступаем к дальнейшим мероприятиям.

Монтируем лаги

При необходимости спиливаем верхушки бруса, чтобы все сваи находились на одном уровне. Высоту опор рассчитываем так, чтобы после укладки площадки между ней и входной дверью оставался примерно 5-сантиметровый перепад высоты.

Прикрепляем лаги к опорам и стене дома подходящим способом (саморезом, дюбелями и пр., в зависимости от материала стены).

Делаем косоур (тетиву)

Приступаем к изготовлению несущей части лестницы. К ней мы будем крепить ступени. То есть тетива – это боковая грань ступеней.

Для изготовления тетивы используем деревянные доски толщиной от 5 см. Берем доску и чертим на ней ступеньки. Заготовки вырезаем лобзиком либо пилой.

Скрепляем тетиву с лагами соединением шип-паз.

Оформляем площадку и ступеньки

Прикручиваем либо прибиваем к лагам доски обшивки площадки. При желании укладываем поверх досок какое-нибудь финишное покрытие – ориентируемся на свои предпочтения.

Крепим к тетиве подступенки и проступи. Работать начинаем с нижней ступени. Порядок простой: фиксируем подступенок, на него закрепляем проступь и так до конца. Для фиксации используем саморезы либо соединение шип-паз.

Изготовление площадки и ступеней Запил косоура деревянного крыльца Крепление ступеней и подступенков

Перила и козырек обустраивайте на свое усмотрение. Инструкции по монтажу этих элементов приводились ранее. Последовательность остается подобной, нужно лишь заменить опорные элементы и детали обшивки на аналогичные изделия из древесины или другого предпочитаемого материала.

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Крыльцо дома своими руками

Ступеньки для крыльца своими руками: разновидности и технология работ

Раньше существовало мнение, что чем красивее и затейливее сделано крыльцо, тем мастеровитее хозяин дома. Сегодня украшение крыльца снова входит в моду и на рынке можно найти массу подходящих отделочных материалов. Не меньше существует и конструкционных решений.

Можно ли сделать ступеньки для крыльца своими руками без помощи мастеров? Конечно! И чтобы не допустить ошибок в этом деле, предлагаем вам ознакомиться с обзором различных дизайнерских решений, конструкций, а также последовательностью работ по возведению и отделке ступенек крыльца.

Виды ступенек

Удобство эксплуатации вашего крыльца будет зависеть от того, правильно ли сделаны ступени. При их создании необходимо учитывать высоту цокольной части дома, ширину дверного проема и желаемую крутизну подъема. Также внимательно следует подойти к выбору материала – он должен быть не очень скользким и иметь высокую устойчивость к трению.

Ступени различаются по способу стыковки между собой и могут быть с прямоугольным или валикообразным соединением, со скошенным подступенком или без оного. Классифицируются они и по форме. В зависимости от выбранной конструкции ступеньки могут быть:

  • клиновидными;
  • прямоугольными;
  • треугольными;
  • округлыми.

Кроме того, они бывают забежными (на которые можно одновременно поставить только одну ногу) и простыми, вторые при постройке крыльца используются чаще. Материалом для них обычно служит бетон, древесина или камень, иногда в сочетании между собой.

Деревянные ступеньки

Такие ступени наиболее органично выглядят в сочетании с домами из бруса. К достоинствам крыльца из дерева относятся:

  • простой монтаж и обработка;
  • декоративные свойства материала;
  • отсутствие необходимости делать укрепленный фундамент.

Но имеются и минусы – склонность древесины деформироваться под воздействием погодных условий; относительно быстрый, в сравнении с другими материалами, износ; подверженность гниению; риск повреждения насекомыми.

Бетонные ступеньки

Камень и бетон – одни из самых долговечных материалов. Армированные ступеньки из бетона, который, по сути, является искусственно изготовленным камнем, способны противостоять многим природным воздействиям, весьма устойчивы к истиранию и высоким нагрузкам. Также они не боятся грибка и плесени.

Их конструкция может быть сборной или монолитной. Но, в любом случае, не удастся обойтись без прочного фундамента, к тому же, нужно учитывать, что возведение такого крыльца займет немало времени и сил.

Проект работ

Решив сделать ступеньки для крыльца самостоятельно, начать следует с составления плана или проекта работ. На этом этапе нужно определиться с размерами крыльца, количеством ступеней, а также конструкционными особенностями и перенести все это на бумагу, как альтернатива – составить набросок в специальной программе.
Как правило, крыльцо делают вровень с первым этажом дома, оставляя запас не менее чем в 5 см, для входной двери, если она открывается наружу. Часто крыльцо пристраивают к уже полностью готовому дому, и в этой ситуации спроектировать крышу, совмещенную с основной, не получится, поэтому стоит позаботиться об отдельном навесе. Желательно внести в план и перила, ведь зимой или в дождливую погоду подниматься по ступеням без опоры может быть небезопасно.

Относительно размеров ступеней стандартным и лучшим вариантом считается их высота в 15 см и ширина около 30 см. Количество обычно не делают больше трех, чаще – две, но при суровом климате с обильными снегопадами и более высоком цоколе здания их может потребоваться и больше. При этом если ступенек 4 и более – перила обязательны.

Обратите внимание! Самым комфортным уклоном лестницы является угол в 30 градусов. Если же он меньше 23 градусов, то лучше обойтись пандусом.

Подбираем материал

Ранее уже упоминались материалы, пригодные для создания ступеней, остановимся подробнее на особенностях их выбора. Помимо того, что крыльцо должно гармонировать с общим стилем дома, следует обращать внимание и на качественные характеристики материалов для него.

В большинстве случаев используют бетон или древесину. К породам деревьев, подходящих для этой цели относятся прочные сорта, такие как дуб, ясень, клен и бук. Они применяются для изготовления самих ступенек, а опоры, косоуры и перила делаются из более мягкой и недорогой древесины, как правило, различных хвойных пород. Кроме того, выбирая материал, нужно убедиться, что он достаточно просушен и не имеет изъянов – сучков, трещин и т. д.

Чтобы создать крыльцо из бетона вам подойдет обычная смесь цемента (М 400) с песком и щебнем. Пропорции берут 1:2:2 соответственно. Для приготовления раствора также потребуется добавить необходимое количество воды, главное не переборщить, чтобы он не получился слишком жидким.

При возведении бетонного крыльца для улучшения его внешнего вида стоит позаботиться и об отделке. Обычно для этого используют керамическую плитку, искусственный или натуральный камень. Дерево, хотя и выглядит хорошо само по себе, тоже нуждается в дополнительном покрытии слоем лака или олифы – это значительно продлит срок его эксплуатации.

Кроме основных материалов вам понадобятся также вспомогательные, в случае с бетонной конструкцией – арматура, рубероид, проволока, доски для опалубки. А для деревянного крыльца нужно приобрести необходимые пропитки и лаки.

Инструменты

Определившись с материалами и типом конструкции, нужно запастись инструментами для работы. Для крыльца из бетона потребуются:

  • дрель со специальной насадкой;
  • болгарка;
  • ножовка;
  • трамбовка;
  • вибратор для бетонного раствора;
  • лопата;
  • подходящая емкость.

Предлагаю вашему вниманию рассказ о том, как я делал ступеньки к крыльцу для новой террасы на даче. Надеюсь, что внимательные читатели найдут здесь мои ошибки и не повторят их, и мой опыт может пригодиться. Итак, исходное положение: терраса в основном возведена и появилась необходимость обустроить вход.


Крепкие ступеньки

Следуя природной тяге к монументализму, я решил отлить ступеньки из бетона (и ещё я не люблю чинить старые, сгнившие, деревянные крыльца).

Для начала сложил вместе несколько старых пеноблоков. Верхнюю ступеньку надо было сделать пошире, немного поэтому отодвинул пеноблоки от стены. В образовавшееся пространство между блоками и стеной накидал строительного мусора.


Начало. Вот что там, на самом деле, внутри

Выровнял пеноблоки приблизительно горизонтально. Чтобы скомпенсировать уклон местности, под левый край внизу подложил кирпичи.


Компенсирую уклон местности

Затем приготовил доски на для опалубки. Лучше брать обрезную доску, и поровнее.


Доски для опалубки

Не мог не запечатлеть себя с ломом в руках перед началом такого дела.


Помогали ли мне? Да, фотографировали

Ломом я делал углубления в земле, в которые забивал колья для крепления опалубки, сделанные из обрезков бруса 50 на 100. Колья предварительно заострил топором. Забивал кувалдой.


Сооружение опалубки. На дверь не смотрите.

К кольям на саморезах приделал доски опалубки.


Верх опалубки должен быть горизонтален

Между досками и пеноблоками оставлял небольшой зазор, чтобы в него потом затёк бетон.


Подготовка опалубки в основном завершена

Излишки досок по длине отпилил. С боков приложил куски старой толстой фанеры и прикрепил её к столбикам на саморезы. Чтобы фанера не отползала, подпёр её пеноблоком. Внутрь, поверх строительного мусора, насыпал песок и выровнял его. Уложил сверху немного сетки рабицы и одну арматурину диаметром 12 мм, разместив её ближе к наружному краю ступеньки. Связал всё это железо проволочками (арматурина, кстати, не железная).


Щели законопачены, место подготовлено

После этого соединил доски между собою короткими брусками на саморезах и прибил степлером снаружи к доскам плёнку, чтобы бетон не вытекал из опалубки через щели.


Бетономешалка приехала

Соорудил площадку для бетономешалки из старого поддона. Рядом на землю бросил лист жести, чтобы цемент меньше растаскивался по участку.


Тут уже всё понятно — бери больше, бросай.

Начал заливать с левого края. По мере надобности подвозил песок и воду.


То же самое, но бетономешалка уже справа

Чтобы бетон выливался куда надо, соорудил из жести и брусков импровизированный направляющий лоток. Для заливки правой стороны ступеньки переставил бетономешалку на вторую площадку, сделанную из такого же поддона.


Селфи в перерыве, оно такое… зеркальное

Давно заметил, что подготовительные работы занимают больше времени, чем, собственно, заливка. И требуют больше внимательности и аккуратности. В результате от них устаёшь больше, чем от заливки. Бывало, не зафиксируешь опалубку, так бетон её распирает… Хорошо, если не вытекает куда не надо. В данном случае опалубку спереди подпирали поддоны и ничего не распёрло. Колышки тут забивать не стал — внизу там старая бетонная дорожка.


Бетонировать — не грядки копать

Заливал бетон до тех пор, пока арматура не скрылась под поверхностью.


Инструмент для выравнивания

В конце работы разгладил поверхность широким штукатурным шпателем.


Теперь — не трогать, не топтать, пока не схватится

Убрал бетономешалку и оставил ступеньку застывать на неделю. Чтобы любопытные животные не оставили отпечатки своих лап, пришлось укрыть эту конструкцию старым шифером и досками. Обычно какой-нибудь кот обязательно отметится, а однажды даже ёжик прошёлся по новой, не застывшей дорожке.


Второй подход, вид сбоку

Через неделю разобрал опалубку, собрал её для второй ступеньки и аналогичным образом сделал и вторую. Эту ступеньку решил сделать меньшей длины, чем верхнюю. На верхней обычно что-нибудь обязательно ставят — ведро с водой и т.п., да и дверь распахивается наружу, потому и подлиннее сделал.

Перепад высот между ступеньками получился чуть меньше, чем хотел, но так уж вышло (шагать, кстати, удобно). И ещё — сквозь ступеньку слева направо по низу проложил пластиковую трубу для какого-нибудь провода, если вдруг понадобится (ну, например, для подсветки).


Основной объём — старые (и плохие) пеноблоки

Нижнюю ступеньку делал по той же технологии — пеноблоки, сетка, арматура, бетон.


Сетка так себе, выкинуть бы, но повезло — залил и забыл

У всех ступенек переднюю часть старался залить бетоном целиком, ещё и протыкивал арматуриной, чтобы пузыри вышли.


Всё готово к заливке

Колышки в этом случае забил в землю и притянул к готовой ступеньке проволокой. Спереди фанера держится на саморезах сквозь доски.


Как в шоколаде

В конце, как обычно, выровнял поверхность шпателем.

Через неделю снял опалубку. К сожалению, раствор оставил свои следы там, где были щели в опалубке. По мере возможностей срубил их топором и им же сделал небольшую фаску по краям ступенек, чтоб не слишком острые были.

На этом капитальное строительство крыльца завершено. Плиткой отделывать не планирую, боюсь, что поколется, когда буду лёд скалывать. Осталось сделать перила и навес. Может быть и про это как-нибудь напишу.

Доброе утро ИГОРЬ! Прежде всего спасибо за статью. Отнюдь не каждый дачник, занимающийся строительством, фотографирует каждый технологический этап своей работы. А вы, Игорь, не поленились, и все сделали так, чтобы наши читатели наглядно увидели все тонкости вашей работы. СПАСИБО!
Теперь несколько уточняющих моментов, скорее даже в лексике, а не по технологии. Бетоном называется уже застывшая, плотная структура. А вы перемешивали и заливали БЕТОННУЮ СМЕСЬ.
И еще одно лексическое уточнение. Бетонную смесь вы готовили в бетоносмесителе, а не в бетономешалке. Вопрос к вам — как и чем дозировали компоненты бетонной смеси?
Обращаю внимание читателей на один обязательный компонент бетонных работ — необходимо уплотнять бетонную смесь за счет удаления воздушных пузырьков. Лучше всего в этом деле помогают вибраторы. Но в данном случае, Игорь многократно пронзал бетонную массу отрезком арматуры. Тоже не плохо. Это называется штыкованием.
И последнее. Меня настораживает самый краешек ступеньки, можно сказать — ребро. При неаккуратном касании ботинком ребра ступени, оно может просто отвалиться, отколоться. Подтверждение тому первая приведенная фотография. Эта лестница находится у меня буквально под окном городского дома и ремонтируют ее примерно 2 раза в год.
Бетон вообще плохо работает на «разрыв». Козырь бетона — работа на «сжатие». В железобетоне за работу на «разрыв» отвечает арматура. А так как на краешке ступени арматуры нет, то будьте осторожны, на край ступени вообще наступать не надо. Я вижу арматурину идущую недалеко от края, но она в данном случае не работает на удержания бетона, не обеспечивает противоборство напряжению скола.
Бороться с этой проблемой можно по разному. На второй фотографии — один из вариантов.
Разрушающаяся лестница

Вариант крепления ступеней лестницы

Пожалуйста, оставьте комментарий

Добавить комментарий к записи

Смотрите все материалы про крыльцо: Смотреть все

Ступеньки для крыльца своими руками: разновидности и технология работ

Вы уже придумали для своего дома интересный проект крыльца. Прорисовали стены, кровлю, возможно, даже предусмотрели мягкое остекление. Но не спешите браться за мастерок или рубанок. ведь существует еще один, важный элемент этой постройки, сложность выполнения которого многие недооценивают.

В этом обзоре мы расскажем, что такое ступени для крыльца. Какие они могут быть, из чего изготавливаться, а также как не наделать при их постройке ошибок.

Виды ступеней для крыльца

Начнем с разновидностей, тем более тут есть о чем рассказать.

Спрашивайте и получайте полезные советы от профессиональных строителей и опытных дачников.Задать вопрос >>

Самое напрашивающееся деление, которое можно провести, конечно же, затрагивает конструкционный материал, а именно:

При этом дерево будет, пожалуй, самым дешевым решением. И в довесок выиграет у своих конкурентов, как в плане дизайна, так и по эксплуатационным характеристикам. Вот только органический материал недолговечен, требователен в уходе и не позволяет использовать целый ряд напольных покрытий.

Гораздо лучше в этом отношении работает сталь. Изделия из проката применяют как для создания каркасов, которые потом обшиваются все тем же деревом, так и для изготовления цельных металлических конструкций. Второй вариант сморится слишком бюджетно, а потому не пользуется любовью дачников, а вот первый, наоборот, встречается довольно часто.

Наконец, к каменным мы относим все уличные ступени, изготовленные не только из бута, но и из бетона, кирпича или других штучных материалов. Все это капитальные изделия, требующие для своего обустройства надежный фундамент. Если последний не был предусмотрен еще на этапе проектирования дома, то между цоколем и крыльцом практически обязательно будет появляться щель.

Также следует добавить, что каменные лестницы дороже своих деревянных и металлических аналогов, зато гораздо долговечнее. Они не скрепят, редко требуют ремонта, не прогниют, и неожиданно не обрушатся под своим владельцем. Именно поэтому покрытые плиткой или керамогранитом ступени – неизменный спутник офисных построек.

Деление ступеней для крыльца по форме

Но, как вы понимаете, ступеньки для крыльца отличаются между собой не только по материалу исполнения, но и по форме или дизайну. Так, мастера различают открытые лесенки без подступенков. То есть те, где между ступенями остаются просветы. И закрытые конструкции. Вторые, даже если они выполнены из дерева, создают иллюзию монолитности, и не позволяют скапливаться под крыльцом сору. Зато первые – более воздушны. Создают атмосферу легкости и непринужденности.

Кроме того существуют марши с

  • рядовыми;
  • разбежными;
  • и радиальными ступенями.

А еще с перилами и без таковых. При желании этот ряд можно продолжить до бесконечности, но остальные деления действительно не принципиальны.

Как определить размер ступеней

Теперь, зная из чего можно выбирать, посмотрим, как определить оптимальные размеры ступенек. Это важный вопрос. Не угадаете, и кто-то обязательно из них расшибётся.

Самый простой и одновременно надежный вариант, это использовать тот уклон лестницы, к которому вы привыкли. Как шаблон можно взять мерку ступени знакомого подъезда или лестничного марша в здании вашего офиса. Ничего страшного, если кто-то заметит вас с карандашом и рулеткой. От таких неловких моментов еще никто не умирал, а вот от падения с коряво построенной лестницы – летальных исходов сколько угодно.

Второй вариант для любителей математики.

Так, ученые давно определили, что движение вверх требует от человека в два раза больше энергии, нежели прямо. Притом путем несложных математических расчетов было доказано, что оптимальной является размер ступеней, где сумма двух ее высот и ширины будет равняться длиннее шага. Выглядит это как: 2a+b=l.

Если вспомнить, что средняя длина шага составляет 600-640 мм, а желаемая ширина ступени 300 мм, то на подъём остается 150-170 мм.

Также возьмите на заметку, что допустимый угол наклона обязан поместиться в диапазон от 23 до 37°. Если меньше – делайте пандус. Больше – ищите пространство. Ну, правда, не будете же вы делать у входной двери винтовой спуск?

Важно: При угле наклона выше 45° спуск возможен только спиной вперед.

Планируем антискользящее покрытие

На очереди антискользящее покрытие. Оно будет нелишним, даже если вы житель южных регионов, где выпавший снег – это большой праздник.

Запомните: люди скользят не по льду, а по тонкой прослойке воды, что образуется между гладкой поверхностью ступени и подошвой обуви. А потому по обычной грязи прокатиться можно не хуже, чем по накатанному катку.

Состоянием на конец 2018 года основными инструментами против скольжения считаются:

  1. Абразивные полоски.
  2. Резиновые барьеры, коврики и ступени.
  3. Алюминиевые и ПВХ накладки с антискользящими вставками.
  4. Плитка, изготовленная по технологии Anti Slip.

При этом абразивы будут надежнее других, но их срок службы не превышает сезон, тогда как нескользкая плитка может вам разве что надоесть, но 100% защиты от скольжения не даст.

Подробнее обо всем этом можно прочитать в обзоре «Выбираем материалы для не скользкого крыльца»

Схемы изготовления крыльца

Пора переходить от теории к практике и рассмотреть несколько простейших схем изготовления ступеней для крыльца своими руками. В последующих наших обзорах мы изучим этот процесс более подробно. И поэтапно разберем конструкцию каждого из их существующих видов, так что этот параграф послужит некой платформой для правильного восприятия последующей информации.

Деревянная лестница

Для простейшей деревянной лесенки вам понадобится:

  • доска сечением 200×50 мм;
  • доска сечением 150×30 мм;
  • брус сечением 50×50 мм;
  • брус сечением 75×75 мм;
  • гвозди или саморезы.

При этом сам алгоритм работ будет выглядеть следующим образом:

Производим разметку имеющейся площадки крыльца. Отмеряем ниже его рамы высоту подъёма ступеньки + 75мм на опорный брус. Но если за отправную точку берется финишное половое покрытие, придется отбросить еще и 30 мм на лестничную ступеньку.

Устанавливаем опорную планку, в качестве которой послужит брус сечением 75×75 мм. Можно и потоньше, но желательно таки выбирать надежный материал.

Из доски 200×50 вырежьте два косоура. Размеры возьмите с рисунка. А чтобы детали получились действительно одинаковыми, используйте первое получившееся изделие как шаблон для изготовления второго.

Примерьте косоур к крыльцу и возле его торца установите упор. Материалом послужит брус 50×50 мм.

Останется только прикрутить каркас под лестницу на упорах и обшить его стопятидесятой доской. Как раз по две планки на одну ступень. Только не забывайте оставлять между деревом небольшие зазоры. Они нужны для отвода воды.

После этого лестницу необходимо еще будет обработать шкуркой, загрунтовать и покрасить. Но в целом вы не сильно разоритесь.

Металлическая лестница

Есть дешевые варианты и для любителей поработать сварочным аппаратом. Если к таким относите себя и вы, записывайте, что нужно приобрести на металлобазе:

  • профтруба сечением 60×30 мм;
  • профтруба сечением 30×30 мм;
  • стальной уголок сечением 30×30 мм;
  • сталь листовая толщина 3 мм.

Также захватите электроды, анкера и доску сечением 150×30 мм для обшивки ступеней. Чтобы не говорили, а шагать по дереву намного приятнее, нежели по стали.

Чтобы сделать лесенку аналогичную выше рассмотренной, но из металла, придется сварить по нашей схеме два одинаковых косоура. Опорами послужит крепкий шестидесятый профиль, а рамки для ступеней изготовьте из уголка и профиля 30×30 мм. Следите за качественным заполнением сварных швов. И не забывайте оббивать с них шлак.

Обратите внимание: к каждому косоуру мы запланировали две монтажные пластины из трехмиллиметровой стали. Это лучше, чем намертво приваривать лестницу к закладным.

Как и в случайте с деревом, примерьте полученные детали к крыльцу и там, где они будут касаться земли, заройте железобетонную перемычку. Именно к ней анкерами вы прикрутите нижние монтажные планки.

А вот так будет выглядеть стальная лестница с обшитыми деревом ступеньками.

Довольно симпатично, правда?

Кирпичные ступени

Последней мы рассмотрим конструкцию каменной лестницы, и проще всего ее изготовить из обыкновенного полнотелого кирпича. Только напомним: обычно они выкладываются вместе с самим крылечком и обязательно стоят с ним на одном основании. В противном случае трещин не избежать. Но вернемся к строительному процессу.

В изготовлении кирпичных ступеней нет ничего сложного и если фундамент под них у вас уже отлит, смело приступайте к работе.

Для того чтобы выложить подъем на три ступеньки, вам понадобится забетонированная площадка 1030×1030 мм. Просто уложите не нее в «тычок» четыре ряда кирпича, выравнивая его на цементно-песчаном растворе.

Следующий ряд выложите в «ложок», то есть длинными гранями параллельно крыльцу. Таким образом, вы сформируете подъём ступеньки в приемлемые 150 мм. Минус технологии в том, что вы всегда привязаны в своих решениях к уже существующим размерам глиняных брусочков. Да, их можно подрезать, но это дополнительная работа.

Третий ряд снова положите в тычок, но только отступив 300 мм на проступь. Лестницу таки строим, а не кубик. Заметьте, последний ряд кирпичей придется подрезать. Лучше сделать это болгаркой, а можно и просто обрубить до нужного размера тесовиком.

В четвертом ряду рубленый кирпич располагается между верстами целого. Делается это для лучшей перевязки.

И вновь отступите 300 мм и уложите два ряда в тычок, притом последний, как и раньше будет нуждаться в подрезке.

А завершит третью ступеньку две версты целого кирпича и расположенная между ними забутовка.

А чтобы все ступеньки были одинакового размера, последнюю необходимо немножко укоротить. Как это сделать вы увидите на этих схемах.


И наконец, вот так будут выглядеть готовые ступени к крыльцу после их облицовки плиткой.

Конечно, это хоть и самые простые, но отнюдь не единственные решения. Если подойти к делу с выдумкой и мастерством реально за небольшие деньги изготовить себе хоть бы и царское крылечко.

А на этом мы прощаемся с вами. До свидания. И до скорых встреч на страницах сайта «Современная усадьба».

Как сделать ступеньки для крыльца из дерева и ДПК своими руками: пошаговая инструкция

В России принято строить дома на высоком цоколе и сооружать крыльцо с лестницей. Сегодня можно купить готовые элементы лестниц (проступи, подступёнки, тетивы, балясины, поручни), но продаются они только в строительных гипермаркетах и на больших строительных рынках, а стоят от 600 руб. за погонный метр. При этом не так уж редко попадаются бракованные изделия. Досадно, когда привезённые издалека дорогие ступени начинают коробиться и трескаться. В этом материале мы расскажем, как изготовить ступеньки для крыльца из дерева своими руками.

Делаем ступени из дерева

Клеёные ступеньки для крыльца из дерева своими руками

В принципе, при изготовлении лестницы на крыльцо из дерева своими руками можно сделать ступени ступени из очень широких досок (слэбов), но их сложно достать, к тому же есть риск, что такие деревянные ступени для крыльца покоробятся или треснут. Гораздо проще и надёжней набрать нужную ширину из узких брусков или досок (шириной не более 100 мм). Вам понадобятся рабочий стол и инструменты (как минимум угольник, пила, рубанок и шлифмашина), а также пиломатериалы и клей. Далее приводим пошаговую инструкцию с фото, как делать крыльцо со ступенями из дерева.

Выбор пиломатериалов

На строительных рынках продаются в основном доски естественной влажности. Старайтесь выбрать пиломатериал без больших сучков и обзолов, с равномерной прямослойной структурой (без ярко выраженного рисунка волокон) — при сушке его меньше ведёт, и он реже трескается. Сушить доски нужно в вентилируемом штабеле как минимум два месяца (летом) в тени под крышей, придавив сверху грузом, чтобы снизить вероятность коробления. По прошествии этого срока желательно проконтролировать влажность электронным влагомером (оптимальные значения находятся в диапазоне 15-25%). При марше шириной не более 90 см для проступи достаточно досок толщиной 40 мм, при марше 90-110 см — 50 мм. Если ширина марша превышает 110 мм, требуется дополнительный (срединный) косоур. Нормальная толщина подступёнка — 22 мм.

Подгонка

Перед склеиванием нужно обработать боковые кромки досок. Они должны быть гладкими, идеально прямыми и строго перпендикулярными пластям. Лучше всего выполнить операцию позволяет рейсмусный или фуговальный станок, но мало у кого на даче есть такое оборудование. Приходится пользоваться обычным или электрическим рубанком и визуально контролировать качество обработки. Спешить на этом этапе нельзя: при существенных зазорах (более 0,2 мм) и заваленных кромках части ступени не получится надёжно склеить.

Склеивание

Делая деревянные ступени для крыльца своими руками, очень важно правильно выбрать клей. Наибольшей прочностью обладает шов из двухкомпонентного полиуретанового состава. Можно использовать и любой другой столярный атмосферостойкий клей, например поливинилацетатный, но только проверенных брендов (Kiilto, Soudal, Titrbond,и др). А вот применять эпоксидную смолу не следует, потому что после полного отверждения она теряет эластичность — такой шов плохо противостоит изгибающим и динамическим нагрузкам. Склеивать рекомендуется при температуре выше +10 о С, используя для сплачивания досок винтовые или рычажные струбцины.

Остругивание и шлифовка

Спустя сутки-двое можно приступать к обработке поверхностей. Сначала ступень остругивают, стремясь сделать идеальную плоскость (для контроля используют ровную рейку, линейку или угольник). Далее следует черновая шлифовка шкуркой P80 (можно применять как ленточную, так и эксцентриковую шлифмашину). После этого нужно заделать трещины, высмолы и другие дефекты шпаклёвкой, которую покупают готовой и смешивают самостоятельно из любого атмосферостойкого лака и древесной пыли (если планируется красить ступени в тёмный цвет, нужно сразу заколеровать шпаклёвку). Финишную шлифовку проводят шкуркой P120, для идеального результата — ещё и P240.

Покраска

Лучшие защитно-декоративные составы для уличных ступеней — это яхтный лак и террасное масло. Красить детали лучше до сборки, защитив зоны, на которые будет наносится клей, малярным скотчем (в противном случае потом их придётся зачищать).

Тетивы и косоуры склеивают по той же технологии, что и ступени, но только из более толстых досок или брусков (50-70 мм).

Ступеньки к крыльцу из дерева и композита без склейки

При готовой бетонной или кирпичной лестнице либо деревянных косоурах совсем не обязательно склеивать деревянные ступени. Проще и надёжней укрепить на основе отдельные доски, притом с зазорами, позволяющими дождевой и талой воде стекать с крыльца.

Идеально подходят для улицы террасные доски (декинг) из древесно-полимерного композита или лиственницы. Преимущество декинга перед обычной доской в том, что его рифлёная поверхность предотвращает скольжение.

При монтаже досок лучше использовать невидимый кромочный крепёж, при этом отделку бетонного или кирпичного крыльца начинают с монтажа лаг из антисептированной лиственницы. Террасную доску лучше крепить невидимым кромочным крепежом. Декинг из лиственницы не помешает покрыть террасным маслом, качественный композит обычно можно не красить. Однако полимерный декинг (особенно недорогих марок) зимой становится хрупким и нередко повреждается при ходьбе, и тогда приходится менять ступени, так как отремонтировать пустотелые изделия сложно.

Изготовление балясин и поручней

Токарным станком и навыками работы на нём обладают очень немногие, поэтому изготовить точёные балясины и столбы вряд ли получится. Однако можно воспользоваться доступной техникой прорезной резьбы или фрезерования фасонных кромок. Очень неплохо выглядят и перила из обычных досок, если только подобрать красивый рисунок, сочетая вертикальные и наклонные элементы, а затем хорошо отшлифовать детали и покрасить в удачный цвет (они могут сочетаться, например, с наличниками и карнизами).

Для поручня можно взять обычный сухой брусок сечением 50×70 мм (хотя и здесь предпочтительны клеёные изделия), острогать и отшлифовать его, при возможности — снять фаски фрезером. Далее в нижней поверхности поручня фрезеруют продольный паз для закладной реки, к которой крепят балясины. Снизу балясины фиксируют шкантами и саморезами сквозь ступень.

Рекомендуемые размеры лестниц

РазмерОптимальное значение, смДопустимое значение, см
Подступёнок15–1715–25
Проступь32–3526–40
Ширина марша100от 80
Шаг балясин1512-17
Высота перил9085-105
Ширина поручня7–86–10

Первый этап строительства прочного крыльца — сооружение фундамента. Перед началом строительства важно провести геологическое исследование. Если грунт на участке пучинистый, зимой он обязательно поднимет легкую готовую конструкцию, если она будет покоиться на недостаточно надёжном основании. Распространённым сегодня вариантом является крыльцо на винтовых сваях. Монтаж занимает рекордно малое время и его можно установить на промерзшем грунте, что является большим преимуществом. Кроме того, стальные сваи значительно дешевле бетонной плиты или ленты. Наконец, свайное основание отлично противостоит морозному пучению. Более дешёвый вариант — столбы, но деревянные опоры быстро сгниют, а бетонные при недостаточном заглублении со временем могут приподняться или сдвинуться. Основными несущими элементами лестницы являются наклонные балки — тетивы или косоуры. Косоур имеет зубчатые очертания и как бы повторяет силуэт ступеней, а у тетивы ровные кромки, при взгляде сбоку она полностью скрывает ступени. Обе конструкции широко используются в строительстве. Как определиться с выбором? Лестница на косоурах выглядит визуально легче и требует меньших трудозатрат. Тетива предполагает специальные пазы, через которое осуществляется крепление ступеней. Для их выборки потребуется фрезер или долгая работа стамеской.

Читайте также:  Что такое автотрансформатор?
Ссылка на основную публикацию